vitkvv2017

Categories:

Почему ботинки со шнуровкой – заслуга занудного толстого графа, или 10 историй о классических моде..

Люди-легенды и не менее легендарная обувь...

Для абсолютного большинства познания в области обувной классики ограничиваются умением отличить туфли-лодочки от мокасин и сапоги-ботфорты от ботинок на шнурках. Но в мире обуви так много интересного! Зачем на туфлях-брогах много дырочек? Кто придумал ботинки со шнуровкой? Почему «вирусную» популярность приобрела обувь с непрактичной белоснежной подошвой? Об этом и многом другом – в данном материале.

1. Оксфорды

Оксфорды – безупречный вариант для торжественных случаев.

Оксфорды – это, пожалуй, самая строгая модель, идеально вписывающаяся даже в исключительно строгий дресс-код (дипломатический приём, церемонии вручения наград и т. п.). В туфлях-оксфордах берцы (боковые элементы с дырочками для шнуровки) пришиваются под союзку (передняя часть ботинка), в результате «закрытая» шнуровка выглядит лаконично и максимально сдержанно. Оксфорды надевают с фраком, смокингом, строгим классическим костюмом.

Рождение оксфордов: студенты просто отрезали от балморалов всё лишнее.

Предшественники оксфордов – шотландские балмора́лы (полусапоги со шнуровкой, названные в честь королевской резиденции Балморал), появившиеся в XVII веке как очевидно более удобная альтернатива обуви с застёжками в виде ремешков и пряжек. Вскоре студенты Оксфорда – знаменитого английского университета – решили, что балморалы можно усовершенствовать, отрезав сковывающее движения голенище. В облегчённых ботинках, открывающих лодыжку, было намного комфортнее грызть гранит науки и гулять по кампусу. Вслед за английскими студентами оксфорды стали носить не только мученики науки: и в европейских странах, и в США.

Эдуард VIII отрёкся и от престола, и от скучных модных канонов.

Чопорная родословная не уберегла в XX веке модель «оксфорд» от креативных трансформаций и сочетаний с менее формальной одеждой. Ещё в начале века по протоколу оксфорды коричневого цвета позволительно было надевать до 6 вечера и только с чёрным или коричневым костюмом. Спустя два десятилетия герцог Виндзорский (будущий король Эдуард VIII) попрал модные каноны и «подружил» синий костюм с коричневыми оксфордами из замши.

2. Дерби

Ах, как он галопировал в этих дерби...

Если оксфорды – туфли с «закрытой» шнуровкой, то дерби – их либеральный «младший брат». Модель дерби имеет «открытую» шнуровку: берцы нашиваются поверх союзки, по бокам (в результате чего боковые части расшнурованного ботинка можно широко «распахнуть» и с комфортом надеть обувь даже на полную стопу с высоким подъёмом). По одной из версий, именно благодаря английскому графу Стенли (XVIII–XIX вв.) из городка Дерби – любителю верховой езды и устроителю скачек – появились туфли с удобной «открытой» шнуровкой. По второй версии, другой Дерби (не менее британский и не менее граф, но уже в XIX веке) замучился надевать на крупные полные ступни узкую обувь и вдохновил своими жалобами придворного сапожника на создание более удобной вариации.

В отличие от дерби (слева) в блюхерах (справа) союзка и берцы – из цельного куска кожи.

Третья версия связана с именем прусского фельдмаршала Гебхарда Леберехта Блюхера, который позаботился о комфорте своих пехотинцев и снабдил их сапогами со шнуровкой открытого типа – так называемыми «блюхерами» (bluchers). Вставая по тревоге, солдаты гораздо быстрее обувались, к тому же шнуровка делала блюхеры комфортными и для полной, и для узкой ноги. Фельдмаршал Блюхер, к слову, принимал участие в разгромной для наполеоновской армии битве при Ватерлоо. Блюхеры – воистину победоносные ботинки! Кстати, в отличие от дерби у блюхеров союзка и берцы – это цельный кусок кожи (на который сверху дополнительно нашиты берцы с люверсами – дырочками для шнурков).

3. Броги

Кому здесь обувь продырявить, чтобы ноги быстрее высохли?..

По большому счёту, «броги» – это название не конкретной модели обуви, а туфель или ботинок с декоративной перфорацией (соответственно, процесс перфорирования называется «брогирование»). Любопытно, что brogues в переводе с английского – «башмаки», а вот глагол to brogue переводится как «осквернять». «Осквернять» добротные башмаки догадались несколько веков назад британские скотоводы: перфорация позволяла быстрее высушить ноги после «прогулок» по заболоченной местности. Разумеется, в модных моделях перфорация была уже декоративной, а не сквозной.

4. Лоферы (loafer shoes)

Первые лоферы от норвежского обувного мастера: мокасины на более жёсткой подошве.

Английское loafer переводится как «бездельник». Действительно, по сравнению с обувью на шнуровке лёгкие туфли с закрытым верхом и небольшим закруглённым «язычком» – неформальный и демократичный вариант. Создателем лоферов считают норвежца Нилса Тверангера (1930-е годы), который разработал модель для фермеров: взял за «идейную основу» мокасины, но сделал подошву более жёсткой. Практически сразу модель стала популярной и в США: американский сапожник Джордж Генри Басс в 1934 году добавил к базовой модели авторскую деталь: поперечную полоску с прорезью.

Студенческая примета: лоферы+пенни = экзамен сдан.

Студенты 1950-х, уважавшие лоферы за практичность, утилитарно подошли и к декоративной полоске: перед экзаменами в разрез прятали монетку (пенни) «на удачу». Отсюда и название разновидности модели – пенни-лоферы (penny loafers).

Лоферы с кисточкой – «униформа» студентов-модников из Лиги плюща.

Для американских студентов Лиги плюща лоферы с кисточкой (tassel loafers от фирмы Alden), популяризированные в конце 1940-х годов актёром Полом Лукасом, и вовсе стали частью «униформы».

Вслед за Майклом Джексоном модники стали надевать лоферы с белыми носками.

Пожалуй, наибольший вклад в популяризацию лоферов внёс Майкл Джексон. Если сегодня модный этикет предписывает выбирать носки на тон темнее брюк, то миллионам поклонников король поп-музыки запомнился эпатажным сочетанием чёрных лоферов и белых носков. Нынешние неохипстеры также не гнушаются китчевым сочетанием белых носков и чёрных / коричневых лоферов. Редакция Novate.ru предлагает считать их последователями Майкла Джексона и не осуждать за грубое попрание этикета.

5. Топсайдеры (topsider shoes / boat shoes)

Белая подошва топсайдеров не оставит следов на палубе яхты.

Topside – «верхняя палуба», boat – «лодка»… Сфера применения данного вида обуви очевидна. «Яхт-туфли» выполнены из мягкой кожи, имеют шнуровку для надёжной, но щадящей фиксации ноги, а также… самую пачкающуюся в мире белую подошву. Зачем такие сложности? Но ведь в отличие от тех, кто прогуливается в топсайдерах по грязному асфальту или вовсе по лесным тропинкам, яхтсмены имеют дело исключительно с деревянной палубой! Именно для того, чтобы не испачкать и не поцарапать деревянное покрытие премиум-класса, и нужна белоснежная подошва.

В топсайдерах можно смело прыгать даже на мокрую палубу.

Кроме того, на подошвах топсайдеров имеется характерный рисунок протектора. В 1930-х яхтсмен Пол Сперри, озадаченный проблемой опасных для спортсменов скользких палуб, разработал подошву с протектором, предотвращающим скольжение, а значит и риск травмы. Идею Полу Сперри «подарил» его пёс, который спокойно передвигался по снежному насту и льду благодаря природному «антискользящему рисунку» – бороздкам-трещинкам на подушечках лап. Вместе с помощником Леоном Бурковски Сперри сделал на резиновой подошве надрезы под разными углами, затем на палубу вылили ведро воды и Бурковски прыгнул на неё в экспериментальных топсайдерах. Эксперимент удался: помощник устоял на ногах без особых усилий. Рисунком протектора на топсайдерах мы обязаны кокер-спаниелю!

Для многих топсайдеры – это не только обувь, но и образ жизни из мечты.

Мало у кого есть яхты, однако у многих есть в гардеробе топсайдеры. Люди выбирают данную модель не только за удобство. Современная мода умело формирует в сознании покупателей фантомное представление: «Я покупаю не вещь, а стиль жизни». Пусть белая подошва в условиях города и не самый разумный вариант, но, надев топсайдеры, человек – осознанно или нет – представляет себя стоящим (разумеется, в белоснежной рубашке и с небрежно «закатанными» штанинами брендовых брюк) на палубе собственной яхты и праздно взирающим на заходящее за горизонт Средиземного моря солнце… Кстати, чтобы образ был реалистичнее, следует надевать топсайдеры на босую ногу: носки – удел не знающих этикета «нищебродов». Именно вошедшие в моду топсайдеры спровоцировали истеричный спрос на носки без «голенища»: они не выглядывают из «яхт-туфель» и не портят хозяину репутацию.

6. Слипоны (slip-on shoes)

Персонаж Шона Пенна сделал слипоны подростковым трендом ещё в 1980-е.

Ещё одна модель обуви, которая позволяет «купить в придачу» стиль жизни, – слипоны (англ. slip on – «надевать»). Лёгкие туфли для сёрферов с резиновой подошвой и парусиновым верхом создал в 1970-е годы Пол Ван Дорен. А вот мегапопулярными в подростковой среде слипоны стали после выхода в 1982 году молодёжной комедии «Весёлые времена в школе Риджмонт». Главный герой – сёрфер по имени Спикколи (в исполнении Шона Пенна) – предпочитал лёгкость бытия и слипоны в чёрно-белую «шашечку». К слову, модель с таким принтом не разрабатывалась специально для персонажа Пенна. Ещё до съёмок фильма Ван Дорен увидел однажды, что скейтеры вручную наносят подобный рисунок на парусиновые тапочки, и запустил новую линейку с «шашечками».

7. Эспадрильи

Эспадрильи – испанская национальная обувь с травяной подошвой.

Изначально испанские эспадрильи изготавливались из эспарто – травянистого растения семейства Злаки – для подошвы и ткани. В течение многих веков эспадрильи были универсальной обувью, которую носили все слои населения – от священников до шахтёров. А вот в XX веке лёгкими экологичными тапочками на гибкой «травяной» подошве заинтересовались вездесущие модники, а Луис Кастанер в нужный момент (1920-е годы) основал обувную фабрику (ныне – бренд Castañer), которую вскоре завалили заказами.

Эспадрильи пришлись по вкусу Сальвадору Дали и Ив Сен-Лорану.

Впору перефразировать известное выражение и предложить вариант: «Я не эспадрильи, чтобы всем нравиться». Действительно, этот вид обуви всем категориям населения пришёлся по душе. Эспадрильи носили и мужчины, и женщины, и рабочие, и миллионеры, и официальные лица, и хиппи. Джон Кеннеди на отдыхе надевал эспадрильи, а сюрреалист Сальвадор Дали с удовольствием фотографировался в «тапочках» из родной Испании.

Ив Сен-Лоран предложил девушкам эспадрильи на танкетке.

Позже Ив Сен-Лоран предложил бренду Castañer разнообразить модельный ряд эспадрильями на танкетке и открыл испанским матерчатым тапкам двери в мир высокой моды.

8. Дезерты (desert boots)

Дезерты – обувь, удобная даже в пустыне.

Дезерты – замшевые / нубуковые ботинки (высотой до щиколотки) с каучуковой подошвой и двумя парами дырочек для шнурков – заслуга опять-таки военных, но уже в XX веке. Во время Второй мировой войны британские солдаты, воевавшие в Египте, покупали на местных рынках более комфортную в условиях пустыни обувь (desert – «пустыня»). А уже в 1950 году Натан Кларк, воевавший во Мьянме и позаимствовавший идею у местных жителей, представил на выставке в Чикаго модель «desert boots» от бренда «Clarks». Удобство и демократичный вид сделали дезерты популярными в среде битников и прочих неформалов. В «кларксах» щеголяли «битлы», Боб Дилан, актёр и гонщик Стив Маккуин.

9. Челси (chelsea boots)

Челси – для конных прогулок королевы Виктории.

Челси – ботинки для тех, кого раздражает шнуровка. Эту модель с голенищем до щиколотки удобно надевать благодаря боковой вставке из эластичной резинки. Ботинки без шнуровки для верховой езды были созданы для королевы Виктории в 1837 году обувных дел мастером Джозефом Спаркс-Холлом. Британские кавалеристы, видимо, обзавидовались, и ботинки с эластичными вставками стали частью их униформы.

Yesterday… Мы купили всем по паре челси.

Но почему ботинки называются «челси»? В 1960-е годы лондонская молодёжь сделала улицу King’s Road в районе Челси местом «тусовки». В это же время возрождается интерес к классической английской одежде и обуви. Однажды Джон Леннон и Пол Маккартни приобрели в магазине, расположенном на Кингс Роуд, по паре «любимых ботинок британской королевы», в которых вскоре вышли на сцену в Ливерпуле. Фанаты тут же создали змееобразные очереди в магазинах района Челси, чтобы купить ботинки «как у кумиров». Джорджу Харрисону и Ринго Старру пришлось поддержать товарищей, и вскоре обувь без шнуровки с эластичными вставками стали называть «сапоги Битлз». Позже – «челси».

10. Тимберленды (timberland shoes)

Легендарные тимберленды от одессита Натана Шварца.

Другой Натан, но уже Шварц (эмигрант из Одессы), проработав мастером по ремонту обуви полвека, лишь к пятидесяти годам открыл собственное производство. «Промониторив» предпочтения заказчиков, Натан Шварц понял, что многим не хватает в обувном гардеробе износостойких и удобных ботинок на любую погоду и на все случаи жизни. Так были созданы популярные по сей день универсальные «тимберленды» (timber land – «лесной участок») для любителей активного отдыха и путешествий – ботинки жёлтого цвета с голенищем чуть выше щиколотки. Появившаяся в 1965 году технология соединения верха и подошвы с помощью пресса в «монолит» позволила тимберлендам стать водонепроницаемыми.

Жёлтая «обувь лесорубов» хороша для любой погоды.

Примечательно, что модель была похожа на обувь разнорабочих. А «брендовый» жёлтый цвет тимберлендов (первые жёлтые ботинки были представлены в 1973 году) – «заслуга» лесорубов: привлекающий внимание цвет спецобуви важен при работе с травмоопасной техникой. Пять лет спустя Натан Шварц зарегистрировал бренд «Timberlander», позже сократившийся до «Timberland». Логотип – дерево с густой кроной – символизирует не только идею семейственности, но и безвредные для окружающей среды технологии производства (принципиальная позиция бренда) и использование экологичных материалов (а также вторсырья – переработанных автомобильных покрышек и даже пластиковых бутылок!). Ботинки «с деревом» – идеальная обувь для отдыха на природе.

https://novate.ru/news/


promo vitkvv2017 september 8, 07:00 36
Buy for 10 tokens
Легендарные советские фильмы просмотрены миллионы раз, но вдумчивый зритель всегда найдет множество вопросов, над которыми можно поразмышлять. Будь то просто мелкие нестыковки или сознательно оставленные режиссерами ниточки. Сколько всего было Шуриков — один или несколько? Как Лукашина пустили в…
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded 

Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →